"Projekt" Primärluftführungen optimieren beim Attack DPX

Es gibt 74 Antworten in diesem Thema, welches 38.286 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ramsau1.

    Hallo Rainer
    Es mag für viele HV-Heizer ungaubwürdig klingen,welche Holzersparniss mit Umbauten zu erreichen sind.Ich glaube nicht,daß Prahlerei im Spiel ist,sondern die nackten Tatsachen sprechen für sich.Meinen Holzverbrauch schreibe ich nicht mehr ins Forum,sonst werde ich gefragt ob ich zum Lügen neige.Nur ich weiß es am besten,wenn ich mir meinen Holzvorrat ansehe.
    Horst!

    Hallo Horst,


    danke für Deine Mail und so auch persönlich sorry....is mir wichtig.


    Es ist schon ein komisches Gefühl, nach 5 Monaten Holz verheizen, bezahlte Profis fragen, Gedanken in der Nacht und zum Glück diesem Forum und dem Lösungsansatz von Cue in die Nähe der idealen Holzvergasung meines Kessels zu kommen.


    Was meinst Du aufgrund der Verbrennungsbilder.....gibt es weitere Optimierung in der Luftzuführung oder ist das Bild zufriedenstellend?


    Rainer

    Hallo Rainer
    Habe mir das Bild angesehen,es könnten die Seitenwände im Brennraum doch etwas Heller sein.Probier es einmal mit kleinen Abgasbremsen seitlich der Brennkammer.Wenn es nichts bringt kannst du sie ja wieder herausnehmen.
    Horst!

    Hallo Rainer,


    Frage: laut Deinen Erfahrungen mit dem Attack DPX empfiehlst Du einen Standart oder Profi zu kaufen? Macht ja preislich gesehen doch etwas aus. Würde eventuell den 35 nehmen wollen. Und was ist der Unterscheid der beiden Ausführungen?


    MfG
    dvbhannes

    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 4-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO

    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 20kWh Speicher :thumbup:

    Hallo dvbhannes,


    ich hab nur den Profi und kann zum Standard wenig sagen.


    Der Profi kann:


    - mit einem elektonischen Menue gut Temperaturen, Ventilatordrehzahl und Kesseltemperatur steuern


    - er kann modulieren....d.h. z. B. du stellst die Kesseltemperatur auf 90 Grad ein. Dann hast du die Möglichkeit per Einstellung, dass dein Ventilator schrittweise die Drehzahl bis auf 40 Prozent bei Erreichen der Kesseltemperatur reduziert. Bei 90 Grad schaltet der Ventilator ab und ab 5 Grad ( in diesem Falle 85 Grad) unter der Kesseltemperatur max wieder langsam zu. Während der Ruhe schaltet er sich im 5 Minutentakt kurz automatisch zu und bläst den Kessel durch........spart Holz.


    - lass Dir doch von alpha thermotec die neuste Bedienungsanleitung (Nachtrag) zum dpx profi und Lamda mailen.


    - eine Steuerung des Ventilators mittels Abgastemperatur ist nicht möglich


    Mit der Neuerung Primärluft bin ich jetzt mit meinem Kessel insgesamt zufrieden.


    Zur Info habe ich den Nachtrag zur Bedienungsanleitung Attach xx DPX Profi und Lambda beigefügt. Da kann man das mögliche Leistungsspektrum sehen.



    Bedienungsanleitung zur Regelung - DP DPX Profi.pdf



    Hab mir noch den Lamdacheck geleistet....wollte nicht blind heizen.....da sieht man erst mal, dass eine feste Einstellung der Sekundärluft eher grob ist. Dazu gibt es viel im Forum. Heute würde ich mir überlegen, ob ich nicht gleich einen Lamda kaufe, Förderung vorausgesetzt.


    Für die Kesselgröße gibt es hier im Forum auch gute Hilfen.


    Zum Standard kann Dir sicher Cue mehr sagen.


    bis dann
    Rainer

    Hallo zusammen,


    im Bild seht ihr meinen derzeitigen Stand des Umbaus der Primärluftzuführung.


    Ich habe das Originalteil an der Seite und unten aufgeflext und oben einen Deckel draufgesetzt. Damit dürfte die Lufteintrittsdüse aus meiner Sicht vor Glut und Asche ausreichend geschützt sein.


    Jetzt teste ich mal bei den weiteren Abbränden.........:cheer: :cheer: leider sind jetzt aufgrund der höheren Außentemperaturen, aber auch insbesondere wegen der Optimierung weniger Abbrände notwendig :laugh: :laugh: ........ wie ich das mit den Abgasbremsen löse.


    Zufriedenheit macht sich breit. Nochmals Danke an cue für die Erstidee.


    Rainer

    Hallo Rainer.


    Ich hab nun auch 2 Abbrände hinter mir nur mit den Öffnungen im Kessel,und was soll ich sagen.....perfekt. Jetzt macht er endlich das was er soll ohne wildes Wummern und schnaufen wie mit dem von mir gewähltem Weg mit den Kastenprofilen. Von der Energieausbeute hat sich bei mir nicht viel geändert zu vorher. Das hat eig von Anfang an gepasst. Aber der Abbrand ist jetzt wirklich super:);) ;) ;)


    Hätte vielleicht eher gedacht das es so noch schlimmer wird mit dem Hohlbrand,aber Pustekuchen. Der brennt ja hinten komischer weise noch schneller runter wie vorne.


    Aber ich habe ein ganz anderes Problem.....
    War heute mal wieder auf dem Dachboden und mein Schornstein ist auf den letzten 2 Metern extrem feucht. Muss da unbedingt was machen.



    Hannes


    schreib dir nach noch was dazu......grad Besuch bekommen.

    @dvb hannes


    So jetzt zu Standart/Profil/Lambda


    Wenn du mich fragst kauf dir den Standart. Der hat alles was du brauchst. Was auf jeden Fall sein Geld wert ist und ich nicht mehr drauf verzichten möchte ist Helmuts Lambdacheck. Mit ein bißchen handwerklichem Geschick ist die relativ schnell angebaut. Brauchst auch keine Lufttrennung mehr basteln wie bei verschiedenen anderen Kesseln. Primär und secundär sind vom Werk aus schon getrennt. Der Lambdacheck hat in punkto Energieausbeute auch noch echt was gebracht.


    Lüftterregelung wie sie die Profiversion hat brauchst du eig nicht da du ja beim Standart ein Kesselthermostat hast was den Lüfter bei max Kesseltemperatur ausschaltet,je nach den wie hoch du sie einstellst. Bei ner vernüftig abgestimmten Hydraulik bzw funktionierender Rücklaufanhebung kommst du sowieso nicht auf die max Kesseltemperatur. Drezahlreduzierung macht meiner Meinung nach nur Sinn wenn sie über die Abgastemperatur geregelt wird. Nach Kesseltemperatur ist viel zu träge. Falls du die Lüfterdrehzahl dennoch reduzieren willst kannst du das wie ich über nen Dimmer von Konrad realisieren. Kostet 10 Euro das Ding.


    Ne Lambdaregelung wie sie die Lambda-Version hat kannst du kostengünstiger und besser über den Lambdacheck/Flammtronik realisieren. Setzt aber wieder Umbaumaßnahmen voraus. Kann dir auch nicht sagen ob die orginale Lambdasteuerung am Attack DPX überhaupt was taugt. Haben noch nichts drüber gelesen oder mal eine gesehen. Aber wie du ja hier verfolgt hast haben die ja schon bei der Primärluftführung nichts ordentliches hinbekommen also warum sollte es mit der Lambdasteuerung anders sein.


    Kannst dir ja mal die Bedienungsanleitung für den Kessel aus dem Netz laden und dir mal das total verwirrende und unübersichtliche Einstellungsmenü der Lambdaversion zu gemüte führen,dann weisst du was ich meine.

    zu dvb hannes,


    die Empfehlung von cue, Lamdacheck oder Flammtronic einzubauen, kann ich nur unterstützen. Eine Verbrennung ist aufgrund der Dynamik nicht efektiv zu steuern. Man braucht die Technik.


    Ob Standard oder Profi ist keine leichte Entscheidung. Beide brauchen jedenfalls die oben erwähnte technische Unterstützung.


    Ich würde evt. noch mal Profiseller anmailen und um deren Meinung fragen.


    Viel Spaß und Erfolg bei der Wahl.


    zu cue,


    zur meiner höheren Energieausbeute:


    Man kann sicher keinen Abbrand mit dem anderen vergleichen....Holz, Feuchte, Schornsteinzug, usw. .


    Was mir auffällt, dass ich viel höhere Aufladewerte des Pufferspeichers habe.


    Dabei haben sich die Abbrandladungen pro Füllung aber verlängert.


    Zugleich muss ich eine andere Verbrennung haben. Hatte ich vorher 68 Grad im RL und erreichte dann 83 Grad Kesselemperatur, so liege ich jetzt bei 60 Grad im RL und erreiche locker 85 Grad.


    Das verstehe ich nicht. Dazu fällt dazu nur folgendes ein:


    Ich glaube, dass sich an der Wärmeausbeute in der Füllkammer nichts verbessert hat....ich habe ja kein frontbelüftetes Lagerfeuer mehr und damit auch keinen 30 cm Glutstock am Ende.


    Also kann es nur die Nachverbrennung in der Brennkammer sein, die dann bei mir das erste mal so richtig funktioniert.




    Hat jemand einen Vorschlag?


    Rainer


    Rainer

    Hannes


    Spar dir das Geld für den Profi und kauf dir den Standart. Das Geld was du da sparst gleich in den Lambdacheck/Flammtronik investieren. Ist da besser angelegt...glaub mir.


    @Rainer


    Ich hab ähnliches an meiner RLA auch schon beobachtet allerdings schon vor dem Umbau. Wenn der Kessel richtig auf Touren ist und ordentlich Hitze produziert fällt bei mir die Rücklauftemperatur auch gern mal um ca. 5 Grad. Der Vorlauf dann aber entsprechend höher. denke das hängt iwi mit der Patrone in der RLA zusammen oder so das die dann ganz auf macht oder so ähnlich.


    Gestern der Abbrand lief nicht ganz so gut. War wieder mit Flammabrissen verbunden. Hatte aber auch mal anders angeheitzt. Hoffe ich kann morgen wieder heizen um weiter zu testen. Ist mächtig warm hier im Moment draußen.


    Ach ja ich hab gestern an der unteren Tür mal einen Bohrer angesetzt und ein "provisorisches" Loch gebohrt um endlich mal die Flamme begutachten zu können. Ist erstmal nur vorläufig und wird noch vergrößert und mit men ordentlichem Verschluss versehen.


    Hier mal ein Bild von der Flamme.....besser ging leider nicht.



    [Blockierte Grafik: http://img163.imageshack.us/img163/3682/dsc00436c.jpg]


    Uploaded with ImageShack.us

    Hallo cue,


    zur Zeit Lüfterdrehzahl 45 % und Primärluft auf 3.


    Ich teste zur Zeit das Anzünden.......... dabei ziehe ich das Glutbett bis nach vorne zur Tür.
    Damit will ich einen gleichmäßigeren Abbrand erreichen. Hat bei 2 Abbränden funktioniert.

    Die Teerentwicklung ist unterschiedlich. Im Bereich der Tür vorn glänzt es richtig.


    Ich suche jetzt ers mal nach der besseren Einstellung.


    Dein neues Loch ist ja scharf. Gibt es dann Probleme mit der Fremdluft?



    gruß
    Rainer


    Ich kann nicht weiter runter mit der Lüfterdrehzahl und auch primär muss ich voll auflassen. Brauch die hohe Abgastemp da wie gesagt der Schornstein oben feucht ist. Hab schon nen Turbolator ausgebaut das die AGT höher kommt.


    Beschreib mal deine Anheizmethode.


    Probleme gibt es nicht. Stecke jetzt erstmal ein Rundeisen rein damit es zu ist. Wenn es offen ist macht das ca 0,5% Rest O2 mehr. Ist auch nur 10mm groß das Loch. Wird aber noch ordentlich gebaut das ganze mit größerem Durchmesser(das man die ganze Flamme bewundern kann) und Verschlussklappe die man zur Seite schieben kann.


    Gruß Matthias

    Hallo Mathias, hallo Rainer,
    danke für Eure Beiträge. Ist eigentlich der Preis von 2.284,00 € eines ATTACK 35 DPX STANDARD ok??
    Noch eine Frage: Wenn ich die Flammtronic anstatt den Lamdacheck nehme, könnte ich da nicht die Lüftersteuerung damit optimieren??


    MfG
    dvbhannes

    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 4-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO

    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 20kWh Speicher :thumbup:

    HAllo Rainer.


    Sag mal brennt sein Kessel wirklich ohne Probleme?? Halt mal ab und an dein Ohr unten an die Lufteinlässe während er brennt. Hast du eine gleichmäßige Flamme oder "schnauft" es da auch immermal??


    Ich hab immernoch das Problem. Wenn ich oben in die Füllkammer kucke alles bestens. Holz brennt nicht und ein Glutbett ist auch vorhanden. Ich hab so das Gefühl das der Düsenstein zu sehr gekühlt wird und das Holzgas sich nicht gleichmäßig entzünden kann. Brennraumtemperatur liegt aber bei 700-800 Grad. Thermoelemente sind endlich gekommen. Feine Sache um mal fix irgentwo ne Temperatur zu messen:P


    Ich werde mal testweise ein paar Bohrungen in der Düse verschließen um die Temperatur dort etwas anzuheben. Vielleicht läuft die Sache dann ruhiger.



    Ich muss auch unbedingt mein Abgarohr isolieren. Habe ich am Ausgang Holzervergaser 210 Grad AGT so beträgt die wenn das Abgas in der Schornstein mündet nur noch ca 110 Grad. Verliere also ca 100 Grad auf 1,3m Abgasrohr. Hätte ich nicht gedacht. Der Zugbegrenzer mischt auch noch kalte Luft bei und oben ca 2m unterm Austritt kommen nur noch ca 50 Grad an. Kein Wunder das mein Schornstein nass ist.


    Leider bekomme ich nirgens mehr diese Alukaschierte Steinwolle zum isolieren außer bei ebay zu wirklich unverschämten Preisen. Muss mal sehen was ich da mache.


    Gruß Matthias

    Zitat von dvbhannes

    Hallo Mathias, hallo Rainer,
    danke für Eure Beiträge. Ist eigentlich der Preis von 2.284,00 € eines ATTACK 35 DPX STANDARD ok??
    Noch eine Frage: Wenn ich die Flammtronic anstatt den Lamdacheck nehme, könnte ich da nicht die Lüftersteuerung damit optimieren??


    MfG
    dvbhannes


    Ich denke der Preis ist ok. Habe meinen 25er für 1800 bekommen. Allerdings zu sehr guten Konditionen auf dem Großhandel. Im normalfall lag der auch so bei 2200Euro.


    Kenn mich mit der Flammtronik nicht so aus sollte aber kein Problem sein damit. Ladt dir doch mal die Anleitung runter.

    HAllo Rainer.


    Sag mal brennt sein Kessel wirklich ohne Probleme?? Halt mal ab und an dein Ohr unten an die Lufteinlässe während er brennt. Hast du eine gleichmäßige Flamme oder "schnauft" es da auch immermal??


    Hallo Matthias,


    ich habe diese Erscheinungen, wenn
    - ich kein ausreichendes Glutbett habe, bei Fichte passiert das leichter, bei Buche fast gar nicht,
    - wenn zuviel Holzgas beim Schließen der Tür vorhanden ist und sich die Verbrennung erst stabilisieren muss.


    Ich versuche ein ausreichendes Glutbett zu halten und auch nach vorne zu ziehen. Das klappt meistens. Auch die Scheitgröße auf ca.4cm, gerade beim Anheizen, habe ich verringert.


    Eine Garantie kann es aber nicht geben, da Holz und Verbrennung zu unterschiedlich sein können.



    Ich muss auch unbedingt mein Abgarohr isolieren. Habe ich am Ausgang Holzervergaser 210 Grad AGT so beträgt die wenn das Abgas in der Schornstein mündet nur noch ca 110 Grad. Verliere also ca 100 Grad auf 1,3m Abgasrohr. Hätte ich nicht gedacht. Der Zugbegrenzer mischt auch noch kalte Luft bei und oben ca 2m unterm Austritt kommen nur noch ca 50 Grad an. Kein Wunder das mein Schornstein nass ist.


    Ich habe 1,50 Abgasrohr und zum Glück gleich mit professioneller Dämmung umhüllt, da brennbare Stoffe in der Nähe sind. Hat sich unbeabsichigt günstig fürs Strömungsverhalten herausgestellt. Ich kann nur raten, gutes Material zu kaufen. Ansonsten habe ich einen Edelstahlschornstein mit Ablaufwanne eingezogen.


    Wo hast denn Du die Thermoelemente her? Was haben die gekostet? Ich bin schon länger auf der Suche.


    Ich überlege gerade, ob ich nicht auf Flammtronic umsteige. Wie reagiert die eigentlich auf Hohlbrand?


    gruß
    Rainer

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