Unical Kombikessel Optimierung

opc123 · 4. April 2015

Hallo,
eigendlich war ein Scheitholz/ PelletKombi kessel geplant.
Ist aber Finanzier derzeit nicht zu Realisieren.
Hatte unzählige Angebote( 40k) eta, 30k Fröhling oder Solarfocus, 24k Noname.
Ist derzeit nicht drin!

nunja ich habe seit 20 Jahren einen Unical SGMH oder wie der Heist.
Holzvergaser/ Gasogen? Kombikessel wo ein Gasbrenner noch oben drauf sitzt. 24Kw sollte er haben.
Damit dieser für den nächsten Winter überhaupt geht, muss die Brennerplatte getauscht werden, da davon "nix" mehr vorhanden ist.
Das hauptproblem jetzt.
Seit 20 Jahren Funktioniert der Pufferspeicher nicht!
Das hat zur Folge das ich alle 3h das ding nachlegen muss, damit der Kessel nicht aus geht und es Kalt wird.
Nächster nachteil darin ist unütze energie geht durch den Schwellbrant weg, dazu fahre ich um den kessel die wärme zu nehmen unütze Vorlauftemperaturen( 80grad) Mischer deaktiviert.
Im Normalfall beim Gaskessel fahre ich 45 bis 50 grad.

und zwar, das Teil ist nach der Unical Hydraulik geklempt hydraulich, nur nix funktioniert dabei?
der Puffer wird nicht geladen bzw nicht wirklich, mach ich das Mischer Ventil zu gehen max, 70 grad rein, das war= schwellbrant.
Entladen tut er ihn garnicht.
Ich kann auto Automatik stellen, damit die Pumpen laufen, dabei den Gasbrenner ausschalten, hebel umlegen, es geht einfach kein Grad aus dem Puffer zum Vorlauf.
Das sollte nun für möglicher weise wenig Geld behoben werden, damit der nächste Winter Efektiver nutzbar ist, wenn das gut Funktioniert würde ich sogar noch einen Puffer daneben Stellen. Ist grad immer noch wirtschaftlicher als ein neuer Kessel.

Dazu meine Frage, gibts hier Unical Experten? eventuell richtige Heizungsbauer aus Thüringen die sich der Sache annehmen und das Teil neu Anschliesen?

Das der Puffer nicht entladen wird, vermute ich liegt daran, weil der Kreißlauf ja durch den Gaskessel nie zum Puffer frei wäre, wasser sucht sich ja den Leichtesten weg.

Bei mir wird auch seit 2 Monaten eine Pumpe, Rücklaufanhebung oder das Ausdehnungsgefähs Kaput sein. Irgendwas Brumt ab und zu das die Heizungsrohre arg Laut vibrieren. Ist aber nicht Immer,
Der druck ist dabei allerdings normal.
das geräusch geht sofort weg, wenn ich eine der 3 Heizungspumpen ausschalte( dabei ist egal welche).

Nunja Ich hoffe auf euch :woohoo:

HJH · 4. April 2015

Hallo,

Fertige doch erst einmal eine Skizze an wie deine Heizung verschaltet (verrohrt) ist.
Erst nach diesem "Hydraulikplan" kann man dir eine Auskunft geben.
Sollte aber alles eingezeichnet sein.

Auch helfen Sätze von dir wie:
" nunja ich habe seit 20 Jahren einen Unical SGMH oder wie der Heist.
Holzvergaser/ Gasogen? Kombikessel wo ein Gasbrenner noch oben drauf sitzt. 24Kw sollte er haben."

nicht viel weiter.
Wenn du deinen eigenen Kessel nicht kennst, wie soll das hier einer wissen?

Sortiere das alles noch einmal, mache eine Skizze, dann werden wir weiter sehen.

Hier ein Link da sind ein paar Hinweise wie man so etwas machen könnte:

http://www.holzvergaser-forum.…&postID=100178#post100178

mfg
HJH

Zitat

Hatte unzählige Angebote( 40k) eta, 30k Fröhling oder Solarfocus, 24k Noname.
Ist derzeit nicht drin!

Energiesparen kostet halt schon etwas an Geld!

opc123 · 4. April 2015

Genauso wurde der Kessel geklempt vom Fachman, bin schon alles durchgegangen passt.

hatte erst überlegt selbst ein Kessel einzubauen, was im gröbsten und ganzen von der Elk. und Verrohrung kein Problem darstellt, aber so richtig will ich da nicht ran wegen dem Schorni.

Gutes Bsp. Es ist aber für mich eindeutig unwirtschaftlich 40k für einen offen raus zu hauen.
Da kann ich auch beim Gaskessel bleiben und 20 Jahre davon heizen und hätte Geld gespart wo der Eta dann die Flocke macht.
Ich nutz ja nun nur immer einen Holzvergaser, da genug Holz da ist....

http://www.directupload.net/file/d/3947/r4bth3n9_png.htm

HJH · 4. April 2015

Hallo,

Zitat

Genauso wurde der Kessel geklempt vom Fachman, bin schon alles durchgegangen passt.

Was willst du mir mit diesem Satz sagen?

Zitat

Es ist aber für mich eindeutig unwirtschaftlich 40k für einen offen raus zu hauen.

Das wäre auch unwirtschaftlich für mich. Dann würde ich Öl kaufen und fertig.
Den Preis den du nennst ist aber auch von einem hoch-hoch-Preis-Artikel wenn du alles machen lässt.

Deswegen mit dem Schorni reden wie du das machen kannst. Wenn du einen Beruf gelernt hast der mit Schlosser oder Elektriker zu tun hat, dann hast du doch schon gute Karten.
Der Schorni entscheidet.
Deswegen musst du den fragen.
Ich heize mit einem 14,9 kW HV ca. 245 m2 Wohnfläche Bauj. 1976...1979, dazu habe ich 2000 Ltr. Speicher.
Das hat mich keine 40T€ gekostet!
Also reden. (mit dem Schorni)

Zitat

Ich nutz ja nun nur immer einen Holzvergaser, da genug Holz da ist....

Am Ende noch umsonst...?
Dann überlegst du noch?

Was willst du mir mit der Zeichnung sagen?
Das ist doch ein funktionierender Plan.
Du hast doch aber in deinem 1. Beitrag geschrieben das nichts funktioniert?

Du solltest nicht irgend etwas kopieren, sondern in den Keller gehen und aufzeichnen wie der tatsächliche Sachverhalt ist.
Ein wenig solltest du ja auch tun.

mfg
HJH

geloescht002 · 4. April 2015

Zitat von opc123

...........Seit 20 Jahren Funktioniert der Pufferspeicher nicht!...................

Ich gehe jetzt mal davon aus, du mmeinst der Puffer wird nicht geladen..... Wenn man jetzt mal davon ausgehen kann, dass deine Anlage wie auf deinem Plan verrohrt und angeschlossen ist, inkl. allen Ventilen, kann eigentlich nur das Dreiwegeventil am Puffereingang nicht richtig tun, oder das zweiwegeventil unten am Puffer gerschlossen sein.....

Die Ladepumpe wird ja funktionieren nehme ich mal an..... Wobei das unter umständen auch noch sein könnte (wenn ich mir die Hydraulik so ansehe) und die anderen Pumpen holen sich eben nur das was sie brauchen...... aus dem Kessel....

Aber wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass die Hydraulik auch so gebaut wurde!!!

Heizer62 · 4. April 2015

Hallo Sven

Mit dem Aufzeichnen deiner aktuellen Anlage im Keller kann ich HJH nur beipflichten.
Weil es gerade so zur Jahreszeit passt ein bisschen Spaß .
Hier ein Ausschnitt von HJH, in einem meiner Threads ( klick )vom Vorjahr.
HJH schrieb:

Zitat

Zu deinem Bild:
Du solltest ein wenig mehr schreiben wenn etwas wissen willst. Wenn man jedes mal auf Ostereiersuche gehen muss wird das immer langwierig.

Im nachhinein kann ich HJH da nur recht geben . Wie soll denn derjenige, welcher dir helfen will wissen was du da alles verbaut hast und wie das ganze angeordnet ist.
es gibt viele hilfsbereite User hier im Forum welche dir gerne weiterhelfen , aber du musst sagen( zeichnen) was Sache ist .

Dir und allen anderen hier viele Ostergüße und viel Glück bei der " Ostereiersuche "
Franz

Olli · 4. April 2015

Meine Gedanken dazu ...

Das Dreiwege- Zonenventil (oder was das sonst sein soll) oben am Puffer ist etwas schwachsinnig und die Einflußgröße für eine Schaltung scheint wohl die Temperatur im Warmwasserspeicher zu sein (dass ist fast nicht lesbar). Nimmt der WW- Speicher nichts mehr auf und die WW-Temperatur liegt 5 K über dem Soll, dann wird der Weg in den Puffer freigegeben. Insoweit sich nicht vorher alles die Heizkreise schnappen, dann sollte der Überschuß in den Pufferspeicher wandern. Voll geöffnete Mischer und kräftige Heizkreispumpen und eine in der Summe der HK- Pumpen schlappere Kesselpumpe und für den Pufferspeicher bleibt nichts mehr. Wenn nicht etwas kaputt ist, wirst du wohl mit den Temperatureinstellungen (Warmwassersolltemperatur und Temperaturschaltschwelle für das Zonenventil - fällt mir jetzt mal als erste Möglichkeit ein) etwas spielen müssen.
Zum Pufferleersaugen: Da kann dir auch wieder der Warmwasserspeicher mit seiner Temperatur die Sache versauen und es könnte auch sein, dass der Widerstand der Verrohrung/Armaturen zum Kessel und des Kessels selbst geringer ist, dann zieht er eher da durch (Strangregulierung?).

Die Temperatur des Warmwasserspeichers gibt an, ob etwas in den Puffer geht oder nicht und dann folgen die anderen Einflußgrößen. Schlechte Hydraulik, schlechte Dämmung, überhöhte Temperatur am Warmwasserspeicher können da schon mal sehr schlecht sein. Mir scheint, dass der Pufferpeicher nur der Heizung dient,der Warmwasserspeicher benötigt immer einen Wärmeerzeuger zur Aufheizung. Eine radikale Durchmischung bei der Aufheizung des Warmwassers wird dadurch vermieden, aber offensichtlich bietet diese Lösung auch einges an Beschäftigungspotential.

Nachlegeintervall: Wie groß ist der Füllraum und wie gut verbrennt der Kessel - passt auf beides die Antwort klein (zB. 85 Liter) und schlecht, dann sind die 3 h nicht abwegig (wüde bei meinem passen, wenn er so richtig unter Volllast losrotzt).

... kann mich aber auch irren. Mir gefällt das Schema nicht.

Gruß
Oli

opc123 · 4. April 2015

Hallo,
ich will damit einfach aussagen, das der derzeitige Hydrauliche Anschluss genau diesen Schema entspricht.
Hatte ich selbst zu erst nachkontrolliert, danach ein Heizungsbauer nochmal.

Als fehler Ursache sagte er Folgendes: die Warmwasserpumpe, welche hier aus Kreislaufpumpe Definiert ist, Läuft dauerhaft. ( der Kessel hat je nach ausentemperatur, eine Kurze für den Kesselkreislauf und eine Kurve für den Heizkreis.
Da diese Pumpe immer läuft könne der Puffer nicht entladen werden, weil einfach das wasser aus dem Kessel vorlauf gezogen wird und wieder rückrück in den Kesselrücklauf geht, da dieser ja trotz das nix brennt geöffnet ist( der Kessel hat 2 Rückläufe, einmal an der Rücklaufanhebung zum Scheitholzkessel unten) einmal der direkte Rücklauf mittig für den Gasbrenner welcher oben ist)

Das ist das Hauptproblem.
Ich finde in der Umgebung keinen Kopetenten Heizungsbauer der das Teil einfach umbaut.

mir fällt auch nix ein wie man das Lösen sollte.
Elk. Absperrventil was den Rücklauf am Kessel Kpl dicht macht wenn Puffertemperatur vorhanden ist?

Ich bin einmal Cnc fräser, Löten schweißerpass vorhanden.
grad geh ich richtung Fachinformatiker und wollte danach Maschinenbau Ing nachmachen.

Elk. ist auch kein Problem( Kabellegen und Anschliesen nach vorgaben)
Größeres Problem ehr im Kessel einstellen, sowie Schornsteinsanierung.
Der Schorni sagt verrohung muss sein.
Mein Wunsch war es ja weg vom Gas und Pellet Scheitholz als Kombi.
Pellets als Backup, falls es Tagsüber nicht reicht( erst ab 16 uhr da) es muss aber Tagsüber warm sein,
Sowie Urlaub, Krank oder Sommer Warmwasser.

Holz selbst ist durch 8,45ha vorhanden.
Derzeit lagern 150rm im Garten. davon 63rm Eiche welche ich nicht durch den kessel jagen will ohne Puffer.

Was mir fehlt wäre eigendlich ein richtiger Hydraulikplan, wenn möglich mit neuer Steuerung die dazu passt. Der Gaskessel im dem Teil wird wohl das Problem darstellen, da es der selbe Wasserkreislauf ist.

Entweder Umbauen oder neu.
Neu ist eben derzeit zu teuer.
Ich sagte ja das Billigste angebot ca 22k ein noname nur Holzvergaser.
die meisten Angebote beliefen sich auf 30-40kw mit 2500 bis 4000 liter Puffer.
Sind 200m² Fachwerk ungedämmt.

Füllraumgröße kann ich nicht direkt sagen grad.
Wirkungsgrad wird ehr schlecht sein, der Ständige Schwellbrant führt ja nix zum guten dabei, was ja am Puffer liegt.
Abgastemp. wird auch zu hoch sein das das halbe meter rohr zum Schornstein Blau Gelb ist.
Schorni misst den nie, der misst nur Gas

Olli · 4. April 2015

Zitat von opc123

... , das der derzeitige Hydrauliche Anschluss genau diesen Schema entspricht.
Hatte ich selbst zu erst nachkontrolliert, danach ein Heizungsbauer nochmal.

Das Schema is Scheiße, wobei man auch daraus etwas Funktionierendes machen kann.

Zitat von opc123

Als fehler Ursache sagte er Folgendes: die Warmwasserpumpe, welche hier aus Kreislaufpumpe Definiert ist, Läuft dauerhaft. ( der Kessel hat je nach ausentemperatur, eine Kurze für den Kesselkreislauf und eine Kurve für den Heizkreis.

Die Warmwasserpumpe, d.h. Ladepumpe für den Warmwasserspeicher, interessiert die Heizkurve in der Regel nicht, aber ich mag nicht ausschließen, dass hier eine ganz besondere Lösung vorliegt.
Warum läuft die Pumpe dauerhaft? Wenn hier nicht ein Mist verdrahtet wurde und nicht ein Schaden vorliegt, nehme ich an, dass die Ladepumpe des Warmwasserspeichers versucht den Warmwasserspeicher auf das vom Benutzer der Anlage gewünschte Temperaturniveau anzuheben. Wie hoch ist deine Warmwassersolltemperatur, was ist da in der Steuerung eingestellt? Es könnte ja sein, dass hier eine absurd hohe Solltemperatur eingestellt ist. Vielleicht mal die Einstellung auf 45 °C oder 50 °C ändern. Ich würde so einen Warmwasserspeicher eher auf einem niedrigen Temperaturniveau bei ordentlicher Durchströmung halten, als ihn täglich oder öfter durchzukochen.

Zitat von opc123

Da diese Pumpe immer läuft könne der Puffer nicht entladen werden, weil einfach das wasser aus dem Kessel vorlauf gezogen wird und wieder rückrück in den Kesselrücklauf geht, da dieser ja trotz das nix brennt geöffnet ist( der Kessel hat 2 Rückläufe, einmal an der Rücklaufanhebung zum Scheitholzkessel unten) einmal der direkte Rücklauf mittig für den Gasbrenner welcher oben ist)

Ich denke, dass Problem ist da das Zonenventil oben am Puffer, dessen Öffnungsbedingung "Ist- Temperatur- Warmwasserspeicher muss 5 K über Soll- Temperatur Warmwasserspeicher sein" ist.

Zitat von opc123

Das ist das Hauptproblem.

Sag was bei der Warmwassersolltemperatur eingestellt ist und wir können dies eventuell ausschließen oder haben die Lösung.

Zitat von opc123

Ich finde in der Umgebung keinen Kopetenten Heizungsbauer der das Teil einfach umbaut.

In der heutigen Zeit, in der die Heizungsbauer den Aufträgen nicht mehr nachrennen müssen und die meisten dieser Fachleute eine Heizungsanlage nur noch aus fertigen Komponenten zusammenschrauben (oder besser gesagt pressen und selbst das geht gerne mal ordentlich schief) sind Worte wie "einfach" und "kompetent" nicht mehr existent, dafür komplex und damit teuer um so mehr.

Zitat von opc123

Ich bin einmal Cnc fräser, Löten schweißerpass vorhanden.
grad geh ich richtung Fachinformatiker und wollte danach Maschinenbau Ing nachmachen.

Mach Versorgungstechniker, dann hat deine Heizung auch was davon.

Zitat von opc123

Mein Wunsch war es ja weg vom Gas und Pellet Scheitholz als Kombi.
Pellets als Backup, falls es Tagsüber nicht reicht( erst ab 16 uhr da) es muss aber Tagsüber warm sein,
Sowie Urlaub, Krank oder Sommer Warmwasser.

Günstigen selbstgetunten Scheitholzkessel und einen kleinen ordentlichen Gaskessel. Ein Pelletvernichter ist immer mit zusätzlicher Arbeit verbunden (Asche entsorgen, Kessel reinigen, Pelletsförderprobleme beseitigen, usw.) ein Gaskessel ist da erheblich problemloser (ich sehe den Zeitfaktor, auch was deine zukünftigen Ausbildungsvorhaben betrifft).

Zitat von opc123

Was mir fehlt wäre eigendlich ein richtiger Hydraulikplan, wenn möglich mit neuer Steuerung die dazu passt. Der Gaskessel im dem Teil wird wohl das Problem darstellen, da es der selbe Wasserkreislauf ist.

Das Wasser wird den Weg des geringsten Widerstandes nehmen, wenn das Zonenventil des Pufferspeichers offen ist, dann müsste ..., wir werden sehen - prüf die Warmwassersolltemperatur.

Zitat von opc123

Entweder Umbauen oder neu.
Neu ist eben derzeit zu teuer.
Ich sagte ja das Billigste angebot ca 22k ein noname nur Holzvergaser.
die meisten Angebote beliefen sich auf 30-40kw mit 2500 bis 4000 liter Puffer.
Sind 200m² Fachwerk ungedämmt.

Nein, erst mal probieren, ob das Problem durch eine Einstellungsveränderung erledigt werden kann, dann folgt eventuell der Rest. Ich wollt auch mal neu und bekam Angebote so an die 50k €, welche inhaltlich nicht meinen Vorstellungen entsprachen, preislich absurd waren und schlussendlich optimiere ich nun und baue selbst um, Stück für Stück.

Zitat von opc123

Abgastemp. wird auch zu hoch sein das das halbe meter rohr zum Schornstein Blau Gelb ist.

Biene Maja auf Alk. Da gibt es so schöne Abgasthermometer 0 - 500 °C, man erfährt mehr und kann eventuell am Kessel ein wenig die Luftzufuhr nachjustieren. Nach der Rohrfarbe würde ich sagen, dass es zu heiß war und der Schornsteinbrand u.U. nicht so weit weg war. Wie sieht der Schornstein von innen aus?

Zitat von opc123

Schorni misst den nie, der misst nur Gas

Der Schorni wird da irgendwann schon mal messen und dann wird es hochinteressant.

Gruß
Oli

opc123 · 5. April 2015

Hallo,
Das Ventil am Puffer ist egal,
Ich kann auch Paralellbetrieb fahren wo das Dauerhaft geöffnet ist.
Genau so kann ich die alle pumpen bis auf die Heizkreispumpe ausschalten, welche nur die Heizkörper bedient, es wird trotzdem nix entladen. Das Wasser durchströmt dann einfach den kessel und Heizkörper statt Puffer und Heizkörper.
Welche Temperatur im Boiler Warmwasser eingestellt ist, oder dieser komplet verriegelt per Absperrhahn ist zeigt auch keine veränderung.
Es handelt sich hier aber um eine alte Steuerung.
wo wenn ichs richtig verstanden habe, ich einen Witerungsgeführten Heizkörperkreis habe und einen Witerungsgeführten Heizkesselkreis habe.
Ich habe 4 parameter zur kurven verstellung.
eins mit tag symbol, eins mit Nachtsymbol( obwohl die automatik nicht auf nacht, tag sondern auf automatik steht, bzw auf uhrschaltung verändert das die mischerkreise für die Heizkörper)
dann habe ich ein verstellparameter direkt mit mischersymbol, steuert den mischer an.
Dann habe ich aber noch ein verdrehtknopf mit einen Brennersymbol, das soll lt hersteller den Kesselkreis regeln??

die Kesseltemperatur wiederrum habe ich für holz und gas extra drehknöpfe( Holz 75-90 grad) gas ( 30-75 grad)

Ist halt die frage ob es sin macht hier rein zu investieren.
Ginge es nach mir, wenn ich etwas hilfe hätte, hätte ich mir einen 30 oder 40kw kessel gekauft und direkt an die puffer geschlossen, dazu mit Lambacontrol, eventuell auch mit Automatischer zündung was ja auch Preißlich alles realisierbar wäre noch bei eigenleistung.
Als Backup sowie Warmwasser sommer hätte ich ein exteren gasbrenner oder Gasbrennwertgerät einfach an die wand hängen lassen.
Problem daran das der Schorni eben streikt.
Schornstein soll a für feststoff verrohrt werden und trotz verblockung sollen getrennte züge her.< nicht realisierbar.
wäre Halt einfach schön den Ofen zum laufen zu bekommen das der Puffer auch efektiv mit arbeitet.
so hält villeicht der kessel noch paar Jahre und ich würde erfahren überhaupt erstmal wie weit ich mit der Puffergröße aus komme zum Heizen.
Das weis ja keiner.

Ja schornstein, wie sieht der aus, Schwarz
Ruß ist eigendlich nie viel drin, der Ruß selbst ist staubig. d.h keine versottung oder Glanzruß.
Glanzruß habe ich nur im Füllraum im oberen bereich der seiten sowie einfüll tür.
Unten der Brennraum nehme ich an ist wieder Saubruß bzw nur Asche ablagerung.

Ich sag dazu ich verbrenn nur Kiefer 75% / Fichte 25%
mein Hartholz fliegt garnicht rein solange ich es nicht zwischen lagern kann im Puffer.
Ich fahre ja als Vorlauf Temperatur Maximal Leistung des Kessels bzw runter geregelt auf 80 grad.
damit er nicht laufend im Schwellbrant Juckelt, weil ja 0 in den Puffer geht, auser über den Rücklauf wohl.
Ich hab im Puffer 50 grad durch weg immer.
auf 60 bis 70 grad bekomm ich den mit Mischerbetrieb und Heizungspumpe auf vollerstufe.
Dann ist der Kessel wieder im Schwellbrant bei 90 95 grad ca.

Ich hatte es mir nun angewöhnt und das ist ja der misst daran, das ich nicht nachlege wegen der rußbildung. Sondern Knall beim Anbrennen Voll. Komischerweise gab es beobachung das er 3h brennt aber auch mal 5h.
Im Schnitt bis es dann runtergekühlt ist der vl auf 40 grad geht der Gasbrenner gewollt an.
Ich brenn daher meist Nachmittags 16 Uhr an und 22 Uhr.
Frühs nur wenn ich nicht Arbeiten muss zwecks gestank.
Da kann der Gasbrenner Ballern, Jahresverbrauch Gas: dieses Jahr aktuelle Abrechnung 323m³ h Gas
der Gasbrenner selbst hat 28kw lt Gasdurchsatz und Typenschild- viel zu groß also. Der Taktet ja laufend.
Es gibt also Tage von Nachts an bis nachmittags wo mal 2m³ oder mal 8m³ durch gehen.
Mein Holzverbrauch beläuft sich nun auf 30rm ca. +-5 je Heizlänge.
Ich denke aber nach Optimierung bei 15 bis 20rm raus zu kommen.

opc123 · 5. April 2015

So, mal zu meinen gedanken ansatz:

Angenommen neue Anlage selbst eingebaut.
Aktueller Schornstein unverrohrt, 19,5 x 19,5
zubegrenzer ist drin, sowie 2 Kesselanschlüsse derzeit.

Ich hätte mir jetzt einen Hv aufgestellt, 30-40 kw und 3000l Puffer. Wohlmöglich 2x 1500l,
diese hätte ich direkt vom Kessel aus gespeisst und aus dem Puffer die Heizkreise.
An den Puffer 1 hätte ich im oberen 3tel die friwa dran gehangen.

Als Backup hätte ich per Verblockung mit Puffer Mangament falls es das Gibt ein Gasbrenner( brennwertgerät unnötig eventuell) dran gehangen nur an puffer 1.
und wenns das mit puffer steuerung gibt dann so laufen gehabt das der gasbrenner nur das 1 Puffer 3tel beläd bzw aufrecht erhält mit einer solltemperatur. zb 60 grad. welche a Sommer für friwa ausreicht, b Winter zum heizen für die Heizkreise.

Wäre doch das einfachste in dem fall oder?
Das Gasgerät hätte ein Fachmann bzw muss ein fachman anschliesen, den trotz Gasschnellanschluss geht ich da nicht dran!!!
zumal das Teil glaube eh erst eingestellt werden muss?

aber so hätte ich in eigenleistung den Hv aufstellen können und Gas Später nachrüsten können.
Nur was mit der Verrohrung machen?
Ich hät mir jetzt sonst im Mai sofort nen Hv Liefern lassen im Preißlichen Segment. sowie einen Puffer und die Friwa und kleinzeug dazu und los gehts.
Den Alten puffer kann man Sicher weiter verwenden?

Olli · 5. April 2015

Zitat von opc123

Ich hätte mir jetzt einen Hv aufgestellt, 30-40 kw und 3000l Puffer. Wohlmöglich 2x 1500l,
diese hätte ich direkt vom Kessel aus gespeisst und aus dem Puffer die Heizkreise.
An den Puffer 1 hätte ich im oberen 3tel die friwa dran gehangen.

Annahme: Puffer in Reihenschaltung und gute Friwa (leistungsfähig bei kaltem Rücklauf)
Vorlauf Friwa Puffer 1 ganz oben, Rücklauf Friwa Puffer 2 ganz unten

Zitat von opc123

Als Backup hätte ich per Verblockung mit Puffer Mangament falls es das Gibt ein Gasbrenner( brennwertgerät unnötig eventuell) dran gehangen nur an puffer 1.
und wenns das mit puffer steuerung gibt dann so laufen gehabt das der gasbrenner nur das 1 Puffer 3tel beläd bzw aufrecht erhält mit einer solltemperatur. zb 60 grad. welche a Sommer für friwa ausreicht, b Winter zum heizen für die Heizkreise.

Die Verblockung ist ein eigenständiges Bauteil, welches in die Regelkette des Gaskessels eingreift (diese unterbricht). Ist etwas heikel, wenn dass in einer Steuerung z.B. UVR 1611 realisiert ist und dürfte vom Schornsteinfeger nicht anerkannt werden.
Gasbrenner im oberen Drittel des Puffers ist durchaus möglich, Vorlauf Puffer 1 ganz oben, Rücklauf Puffer 1 UK oberes Drittel; grob: Fühler einer ganz oben, der "sagt: brenne", Fühler UK oberes Drittel, der "sagt: Feuer aus". Ich würde nicht den ganzen Bereich heiß halten, sondern diesen Bereich immer bis auf einen "Warmduscher"- Rest leerschlürfen und dann erst den Brenner anwerfen - einfach um die Taktung zu reduzieren. Ich glaube, bei Warmwasserspeicher sagt man 30 bis 50 Liter pro Person und Tag (die Temperatur ist da natürlich eine weitere Einflussgröße und die Nachspeiseleistung des Wärmeerzeugers).

Zitat von opc123

Das Gasgerät hätte ein Fachmann bzw muss ein fachman anschliesen, den trotz Gasschnellanschluss geht ich da nicht dran!!!
zumal das Teil glaube eh erst eingestellt werden muss?

Gas immer den Fachmann machen lassen, der muss auch eine Dichtigkeitsprüfung vornehmen. Auch die Einstellung des Brenners muss er vornehmen und sollte mit einer Messung die Einhaltung der vorgeschriebenen Abgaswerte belegen. Einfach "Reinschrauben" ist nicht (wird aber leider trotzdem manchmal gemacht, der Erwerber der neuen Anlage sollte da also selbst dahinterher sein, dass diese für die Sicherheit notwendigen Dinge gemacht werden)

Zitat von opc123

aber so hätte ich in eigenleistung den Hv aufstellen können und Gas Später nachrüsten können.
Nur was mit der Verrohrung machen?

Verrohrung ist eigentlich nicht so schwer (schrauben, löten, schweißen, verpressen). Erzeuger und Verbraucher über den/die Puffer hydraulisch entkoppeln. Bei deinen Heizkörpern und der FBH sollte eine innovative Lösung her, der Rücklauf der Heizkörper könnte u.U. mit der FBH weiter temperaturmäßig ausgequetscht werden und insgesamt dann ein kühlerer Rücklauf zum Puffer zurückgeschickt werden - ich meine, da gibt es Lösungen, aber mir fällt grad nicht ein wo (oder bilde ich mir das grad nur ein?).
Du solltest da selbst ein Schema aufzeichnen mit allen Sicherheitseinrichtungen, Absperrungen, Entleerungen/Spülanschlüssen, Entgasung, Entschlammung, Filter, Fühlerpositionierungen und natürlich den Komponenten der Wärmeerzeugung und des Wärmeverbrauchs, sowie die Dimensionierung der Rohrleitungen, der Wärmeerzeuger, der Pufferkapazität. U.a. zu klären Rücklaufanhebung thermisch oder elektronisch geregelt, Anfahrentlastung für den Holzkessel, Restwärmenutzung aus den Kesseln. Für den "Eigenschraub" braucht es einen Plan, der muss durchdacht und verstanden sein. Vielleicht sich mal durch die Schemenhefte der etablierten Hersteller durcharbeiten (und ein wenig "schmarotzen").

Zitat von opc123

Ich hät mir jetzt sonst im Mai sofort nen Hv Liefern lassen im Preißlichen Segment. sowie einen Puffer und die Friwa und kleinzeug dazu und los gehts.
Den Alten puffer kann man Sicher weiter verwenden?

Zum Puffer: Anschlüsse, Größe, ist das einer mit Schlammgrube im unteren Bereich?
Sofort und schnell sind Begriffe, die da nicht unbedingt zielführend sind, die Sache muss reifen. Eine neue Heizung kostet viel Geld, soll Jahrzehnte halten, einen nicht im Stich lassen und vielleicht im Verbrauch auch gegenüber der alten Anlage günstiger sein - und auch mit der Lebensführung vereinbar sein (Ausbildung, Urlaub, Partner/-in, Kinder, Hobbys, usw.).

Gruß
Oli

HJH · 5. April 2015

Hallo,

Das Hydraulikschema deiner Heizung scheint eine etwas windige Sache zu sein.

Wenn man dabei die Rohre etwas zu klein dimensioniert können da schon, vom Erfinder dieser Schaltung, ungewollte, Fehlfunktionen entstehen.

Heizen mit Gasbrenner:

Der Betrieb mit Gasbrenner scheint zu gehen, birgt auch keine Probleme.
Da bleibt Mischer M1 am Speicher von AB nach B geschaltet.

Bei WW-laden kann es sein das man die Mischer der beiden Heizkreise auf ZU fahren muss.

Heizen mit HV:

Auch hier kann es sein, dass man beim WW-laden mit der WW-Pumpe die Mischer der beiden Heizkreise auf ZU fahren muss.

Zuerst muss die Pumpe am HV (P1) laufen diese fördert das Wasser erst einmal im Kreis bis das der Mischer am HV , ich nenn den einmal Mischer 2, auf den Heizungsrücklauf mischt.
Hier sollte auf eine Mindest-RLT von >65°C gemischt werden. Die Sollwertemperatur dieses Mischers sollte man so einstellen das du bei einer "normalen" Leistung des HV, in der Regel Nennleistung, so um die 80°C im Vorlauf des Kessels erreichst.
Das ist aber wieder von der Leistung deiner Pumpe am HV abhängig. Ist die Temperatur am Vorlauf kleiner als 80°C, kann mit dem Ventil V1 (unten links neben dem Speicher) die Durchflussmenge soweit gedrosselt werden bis die Vorlauftemperatur erreicht wird. (kommt dabei nicht aufs Grad C an)
Ist die Vorlauftemperatur größer als 80°C, dann muss das Ventil V1 ganz offen sein da die Pumpe etwas zu klein geraten ist.

Der Vorlauf vom Kessel kann jetzt einmal in den Speicher gehen, dazu muss der Mischer M1 am Speicher von AB nach B ständig geschaltet sein, auch kann der Vorlauf direkt zur Versorgung von den beiden Heizkreisen und auch dem WW-Boiler erfolgen.

Der Rücklauf der Heizkreise als auch des WW-Boilers geht über den Knotenpunkt zum Mischer M2 der Rücklaufanhebung und wird wieder mit Pumpe P1 in den HV gepumpt.
Auch geht der Teil der Wassermenge welcher in den Speicher abgezweigt wurde aus dem Rücklauf des Speichers über das Ventil V1 zum Knotenpunkt.

So weit so gut.

Wenn jetzt aber bei der Installation einige Widerstände der Rohrleitung nicht nach den Angaben des Erfinders gemacht wurden oder einige Ventile hängen,, kann es durchaus zu einem Fehlverhalten kommen.
Das Rückschlagventil vom Gasbrennerteil im Rücklauf kann hängen usw.

Jetzt muss man einfach nur vor Ort auf Fehlersuche gehen.

Im Anhang einmal eine ergänzte Skizze deines Planes.

opc123 · 5. April 2015

So, Also, das Schema Funktioniert einfach nicht, bzw die Puffer entladung, weil das Wasser wie in meinen Fall statt zurück in den Puffer den Kessel durchströmt.
Da müsste das Puffer Ventil zum Kessel hin dicht machen, was es nicht tut.

Anbei mal ein Grobes Schema wie ich das klemen würde.
zu beachten. Das ist ein Kombikessel, der gasbrenner sowie Holzkessel haben einen gemeinsamen Wasserhaushalt wo nix getrennt ist, somit gleichen Vorlauf sowie Rücklauf, zusätzlich rücklauf holzkessel unten.

Funktionsweise und ich hoffe das Funktioniert so, mit entsprechender Steuerung.
Holzkessel ist klar, Anheizen, Gaspumpe ist dabei Dauerhaft aus,
Sobald Abgastemperatur erreicht ist arbeitet Ladepumpe, bzw ladomat und befüllt nach und nach den Puffer.
Ich gehe jetzt davon aus, das dieses 3 wege ventil an der Rücklaufanhebung komplet zu ist wenn der holzkessel aus ist und somit das Pufferwasser dort garnicht langgedrückt werden kann von Schwerkraft oder sonst was?
dann sähe es so aus, das der Gaskessel dann zb bei puffer temp. 40 grad an geht und über den Rücklauf das wasser ansaugt und der vorlauf geht normal oben rein.
Somit würde ich per Gas nur das obere 3tel auf eingestellte 55 grad bzw 60 grad sage ich mal aufheizen.
Das würde gewährleisten, im sommerbetrieb warmwasser über die friwa puffer oben, sowie heizungs wasser warmes eben als not backup.

natürlich fehlen nun dirverse fühler etc.
wenn das so funktionieren würde, hätte es den vorteil bei kessel tausch einfach wieder so an die puffer aber später getrennt ran zu gehen.
dieses Schema käme meinen Aktuellen Gaskessel zu gute, weil er so nicht ständig Taktet eventuell aber auch nicht mehr Puffer als nötig aufheizt.
was sagt ihr dazu?
Wenn ja wäre erstmal notwendig die geeignete Steuerung zu finden.
Heizkreis hängt nur einer dran, geplant sind irgendwan 2.
auch ein 2ter puffer ist geplant.

die steuerung müsste den Holzkessel, gaskessel unterstützen sowie die temperaturgeber unterscheiden können für den jeweiligen betrieb.

opc123 · 5. April 2015

Eine frage dazu, verträgt die Friwa das?
wenn der kessel vollast läuft wie vom Hersteller emfohlen, Spuckt der 95 grad aus dem Vorlauf.
Dann sollten ja im oben Puffer 3tel 95-90 grad sein.

das jetzt kein ausdehnungsgefäß drin ist ist mir bewust;)
ging erstmal nur um die Funktionsweise.
Damit ich weiter Planen kann für den Sommer.
Da Schwirigste wird wohl die Steuerung.
wegen Gebläse Gas, Gebläse Heizung hab mich mit der Elk. von den Kessel nicht befasst wie das gesteuert wird.

HJH · 6. April 2015

Hallo,

Zitat

So, Also, das Schema Funktioniert einfach nicht, bzw die Puffer entladung, weil das Wasser wie in meinen Fall statt zurück in den Puffer den Kessel durchströmt.

Das will ich auch nicht bestreiten.
Der Widerstand über den Speicher ist größer, also wählt das Wasser den Weg über die Rückschlagklappe durch den Kessel.
Richtig abgeglichen (Rohrdimension, Größe Mischer M1, Rückschlagklappe wird nicht geöffnet) muss das aber gehen.

Ich selbst würde das ja auch so nicht verschalten, weil genau die oben von mir genannten Dimensionierungen zu deinen Problemen führen.
Meine Erklärung war ein Versuch auch ohne wesentlichen Umbau mit den vorhandenen Teilen klar zu kommen.
Aber, Schwamm drüber.

Im Anhang eine Skizze von mir mit einem HV, einem Zusatzkessel Öl/Gas, FRIWA, FBH, RADIAT,
Wenn du das alles mit dem vorhandenen Kessel machen willst dann lass in der Skizze den Öl/Gas-Kessel einfach weg. Wenn du nur 1 Speicher hast geht das aber auch.
Der Unterschied zu deinem vorhandenen System ist der, das du den Speicher als Weiche benutzt und damit die Fördermenge der Pumpe am HV und der Heizkreispumpen entkoppelst.

Wenn du das anders verschaltest und deine Speichergeschichte funktioniert, dann solltest du niedrigere Heiztemperaturen bekommen. Durch die vorhandenen 3-Wege-Mischer in deinen Heizkreisen wirst du auch niedrige Rücklauftemperaturen bekommen.
Der Vorteil ist, das du mehr Energie in der gleichen Speichergröße einlagern kannst.
Der Nachteil ist dann, das die Rücklauftemperatur unter den Kondensatpunkt von Gas fällt.
Das bringt Wasser im Abgas. Will man aber nicht.
Also sollte man auch bei Gasverbrennung eine Rücklaufanhebung installieren.
Oder du baust gleich einen Brennwertkessel ein. Dann spielt die Abgastemperatur keine Rolle.

mfg
HJH

HJH · 6. April 2015

Hallo,

Noch etwas.

Du solltest erst einmal deine Heizlast feststellen.
Dazu noch einmal unten etwas über Umbau auf einen HV.
Ich habe die Datei etwas umgestellt und das wo man zuerst drauf achten soll auf die ersten Seiten gebracht.

Dann erst bist du sicher welche HV-Leistung du benötigst bei entsprechenden Auflegeintervallen.
Einfach so, PI mal Daumen, ist das nichts.

Dazu hast du dann einen Link von mir zu einer Excel Datei wo du das dann ausrechnen kannst.

mfg
HJH

geloescht002 · 6. April 2015

Zitat von HJH

....... Dann spielt die Abgastemperatur keine Rolle........

Nicht zu vergessen:
Eine niedrige Abgastemperaturen setzt aber auch einen dementsprechenden Kamin voraus.....

opc123 · 6. April 2015

Also mal paar Daten.
Mein Schornstein ist doppelwandig 24er mauerwerk.
Innendurchmesser 19,5x19,5 und die höhe dürfte um die 10bis 12m liegen.

Der Kessel hat 120l Wasservolumen Komplet.

Was sagt ihr den zu meinen Schema wie ich mir das Vorstelle?
ene RLA am Gas halte ich für überflüssig da dieser ja immer warm wäre, der obere bereich vom Kessel.
und den Gaskessel über die Holz RLA zu legen würde unnütz 120l aufwärmen.

meine RLA ist mit einen Kesselfühler oder Abgastemperaturfühler gesteuert über den Holzkessel,
die Pumpe ist also aus bei Gasbetrieb.
Eventuell könnte ich meine Alte Steuerung verwenden, wenn ich dann wüsste wo ich die Pumpe für den Gaskessel anschliese das diese nur bei gasbrennerbetrieb läuft.
Eventuell einfach die Pumpe an die Brennerfreigabe klemmen?
Das könnte einmal die Temperaturfreigabe sein, welche den Brenner Startet, oder die Verblockung, welche den Gasbrenner Komplet vom Strom verblockt wenn der Holzkessel läuft.

Meine Heizlast feststellen?
Wie soll ich das anstellen so lange die Anlage nicht richtig läuft?
Ich kann ja nix berechnen wenn ich derzeit gefühlte 50% zum Schornstein raus jage.

Ich würde halt gern mein Schema umsetzen.

Weil:

später einfach Holzvergaser dran wenns ein neuer werden muss, sowie ein extra gasbrenner/gasbrennwertgerät, oder Pellet oder sonst was.
Da müsste dann nur ein extra vorlauf an den Puffer statt wie jetzt einer. der Rücklauf für das 2 gerät hängt ja jetzt schon.

zu der Aktuellen Hydraulik, was ist dieses Rk? beim Speicher Rücklauf?
Auf den schema sieht das aus wie ein 4fach verteiler einfach.
Damals meine der Hersteller das wäre nicht so.
Daher ist da unten sie sache etwas kniffelig.

HJH · 6. April 2015

Hallo Helmi,

Zu einem Brennwertkessel MUSS immer eine entsprechende Kaminanlage!
Deshalb habe ich dazu weiter nichts gesagt.
Hast aber recht, sollte man erwähnen.

mfg
HJH

Jetzt mitmachen!

Teilen